Alimento
considerado saudável por muitos adeptos vem transformando o Meio
Ambiente chileno, embora não digam abertamente, pode afetar a saúde de
quem consome o produto com muita frequência. Quase todo o salmão
consumido no Brasil vem do Chile.
Do Globo Rural
Há
dez anos, o Brasil comprava do Chile dez mil toneladas de salmão. Hoje,
são 80 mil toneladas. É praticamente todo o salmão consumido no nosso
país. O Globo Rural visitou os centros de cultivos para entender como é
feita a engorda do peixe e os reflexos da criação para o meio ambiente.
Os
salmões ficam dentro de ‘balsas-jaulas’, enormes tanques-rede
flutuantes, com 25 metros por 25 metros e 20 de profundidade. Em cada um
ficam 28 mil peixes, que permanecem por 17 meses, até alcançarem 4,5
kg. Eles são monitorados 24 horas.
Jorge é mergulhador e entra
todos os dias no tanque. Ele monitora a mortalidade, a atividade do
peixe. Também checa se as redes estão perfeitas para que os salmões não
escapem. Caso isso aconteça, os criadores têm prejuízo. Além disso, pode
causar um dano para o meio ambiente, porque o salmão é uma espécie
exótica.
A indústria diz que não há escape, mas o biólogo do IMar
– Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Recursos de Ambientes
Costeiros, em Puerto Montt, Edwin Niklitschek, discorda e explica.
“Estamos falando de vários milhões de salmões que escapam todo ano. Isso
tem um impacto muito grande sobre os peixes nativos. Isso porque eles
se alimentam deles e competem com eles.”
Remígio Gutierrez,
pescador há 25 anos, dirige o sindicato da categoria e denuncia os
efeitos da indústria salmoneira para o meio ambiente. “Havia muita vida
antes deles chegarem, mas depois morreu tudo o que está ao redor. Isso
se chama: a sombra da indústria salmoneira. Os sedimentos, as fezes do
salmão que caem ao fundo do mar, matam toda a vida. Termina com tudo.”
O
tratamento para doenças do salmão é outra polêmica. “O medicamento já
vem na ração. Normalmente se usa antibiótico para combater a doença
bacteriana”, explica o técnico do Centro de Cultivo Francisco Alvarez.
“Isso
prejudica profundamente a vida do fundo marinho, que fica limitada às
bactérias que estão aproveitando a matéria orgânica e alguns poucos
sobreviventes. A matéria orgânica e os químicos que se diluem desde a
sombra da balsa-jaula e chegam ao meio ambiente podem levar à
proliferação de espécies indesejáveis, como maré vermelha, algas que
bloqueiam o sistema respiratório dos animais, algas tóxicas”, diz o
biólogo do IMar.
Ao fim de cada ciclo de cultivo, o centro passa
por um período de três meses de descanso obrigatório por lei. É um vazio
sanitário, criado depois de uma crise sofrida pela indústria
salmoneira, entre 2007 e 2009. O vírus da anemia infecciosa, chamado
vírus ISA, que não atinge o ser humano, matou a metade dos peixes.
Indústria e governo tomaram uma série de medidas para controlar a crise.
“Na
prática, se mudou desde a restrição à importação de ovas, até a criação
de bairros de centros de cultivo, organizados, geograficamente e que,
coordenadamente, têm épocas de cultivo. Descansam três meses e outros
bairros vão produzir. Desta maneira se contém uma eventual disseminação
de um vírus e se coordena os tratamentos no interior de um bairro”,
explica Felipe Manterola, representante da SalmonChile.
No
estuário de Reloncavi, as balsas de cultivo de salmão estão abandonadas.
A denúncia é que estão desse jeito há anos. Em Santiago, capital do
país, o diretor do Serviço Nacional de Pesca e Aquicultura José Miguel
Burgos, confirma que o cultivo está mesmo fechado há mais de dois anos,
em um processo em que o governo deve suspender a concessão, porque não
foram respeitados os limites exigidos.
“São olhados vários
parâmetros basicamente para garantir oxigênio suficiente no fundo
marinho. Quando algum limite é superado, esse centro que superou o
limite não pode operar até que recupere sua condição. Essa é uma
regulação mais restrita que em muitos outros países”, diz o diretor.
Enquanto
se discute se as regras são adequadas, a indústria do salmão continua
empregando direta ou indiretamente 73 mil chilenos e produzindo
alimento.
Quando atinge 4,5 kg, o salmão do Atlântico é
transportado em navios rumo ao processamento. Em Quellón, na ilha de
Chiloé, existe um centro de monitoramento. Lá, os peixes são sugados por
uma tubulação e caem em tanques para o processamento. Dependendo da
época do ano, os tanques recebem de 30 mil a 100 mil peixes por dia.
Já
sem as vísceras, o salmão passa por uma checagem. Juan Fernandez, chefe
de produção, explica o que deve ser observado. “É importante revisar a
cavidade ventral e avaliar se há presença de algum corte ou ferida que
possa gerar o não aproveitamento 100% do peixe. Deve estar limpa e sem
restos de vísceras. Deve ter suas nadadeiras íntegras, pele de cor
característica de um peixe juvenil, dorso escuro, verde. Seus olhos
devem estar projetados para fora, nunca para dentro, porque para fora
significa que é um peixe fresco.”
Receita
O chefe suíço,
Frederick Emeric, explica as características do salmão. “O salmão é um
peixe muito bom porque tem pouca gordura e é uma gordura saudável para o
organismo”. Ele preparou um prato chileno: ceviche, peixe cru marinado
no limão.
Ele corta o salmão em cubinhos e acrescenta cebola
roxa, aipo, suco de limão, alho, azeite, sal e coentro. Depois gengibre e
pimenta aji, muito usada na região. Mistura tudo e está pronto! Veja no
vídeo toda a explicação.
Empresas
transformam terrenos em hortas na capital; restaurantes usam produtos
em pratos. Shopping transformou cobertura em plantação, adubada com lixo
orgânico produzido por eles.
A 10 minutos da Avenida Paulista,
em pleno bairro da Vila Mariana, na zona sul da capital, existe um
cafezal com 1,6 mil pés. Na última quinta-feira, começou a colheita da
safra 2015 da tradicional (e simbólica) lavoura do Instituto Biológico.
Mas não se trata da única plantação de alimentos dentro da área urbana
de São Paulo. Atualmente, são muitas as empresas que apostam em hortas
comunitárias.
É o caso do Shopping Eldorado, na Marginal do
Pinheiros, na zona oeste. Em 2012, a administração do empreendimento
decidiu transformar a cobertura do complexo em plantação. Contratou dois
funcionários para cuidar exclusivamente da empreitada e envolveu todos
os demais no processo de separação do lixo orgânico - quase 1 tonelada
por dia, que vai para uma composteira e é transformada em adubo - e de
colheita. Eles podem levar as hortaliças e temperos para casa. A 10
minutos da Avenida Paulista, em pleno bairro da Vila Mariana, existe um
cafezal com 1,6 mil pés.
Na próxima quinta, começa a colheita da
safra 2015 da tradicional (e simbólica) lavoura do Instituto Biológico.
Mas não se trata da única plantação de alimentos dentro da área urbana
de São Paulo.
Atualmente, são muitas as empresas que apostam
em hortinhas comunitárias como forma de integrar suas equipes, afinar
um discurso ecologicamente correto e, em alguns casos, fazer o bem.
O
Shopping Eldorado contratou dois funcionários para cuidar
exclusivamente da horta e envolveu todos os demais no processo de
separação do lixo orgânico - quase 1 tonelada por dia, que vai para uma
composteira e é transformada em adubo .Os funcionários também participam
da colheita - quando eles podem levar as hortaliças e temperos para
casa
A horta da casa de eventos EcoHouse, em Pinheiros, serve para
abastecer os restaurantes da rede Tantra - que são do mesmo
proprietário, o chef Eric Thomas O projeto foi desenvolvido há quatro
anos na EcoHouse. No período, foram plantadas folhas verdes para
saladas, de forma hidropônica; flores comestíveis, como orquídeas e
mini-rosas; ervas para temperos; e até árvores frutíferas, como
limoeiros, parreiras e jabuticabeiras
"Hoje, nossa plantação ocupa 3 mil metros quadrados", afirma Marcio Glasberg, gerente de operações do shopping.
A
horta da casa de eventos EcoHouse, em Pinheiros, na zona oeste, serve
para abastecer os restaurantes da rede Tantra - que são do mesmo
proprietário, o chef Eric Thomas. "Um dos objetivos do projeto é provar
que um restaurante pode ser independente na produção de seus insumos no
local, diminuindo, assim, o impacto ambiental", afirma.
O projeto
foi desenvolvido há quatro anos. Já foram plantadas folhas verdes para
saladas, de forma hidropônica; flores comestíveis, como orquídeas e
minirrosas; ervas para temperos; e até árvores frutíferas, como
limoeiros e jabuticabeiras.
Também do ramo de alimentação e com
discurso "saudável", a rede de restaurantes Salad implementou, há seis
meses, uma horta em seu escritório administrativo, no Pacaembu, zona
oeste. Toda a produção é usada no preparo das refeições dos 22
funcionários que atuam na sede. A empresa ressalta que a ideia de criar a
hortinha veio de uma tentativa de começar "um trabalho de dentro para
fora, conscientizando os colaboradores sobre a importância de uma
alimentação saudável e equilibrada".
No bairro da Água Fria, na
zona norte, a agência de comunicação E4 também criou hortinha dentro do
escritório, há três anos. Ali, eles têm cebolinha, hortelã, manjerona e
orégano, entre outras plantas - até um pé de acerola. "A produção fica
para os testes que fazemos em nossa cozinha, já que somos uma agência
especializada em nutrição e alimentação saudável. E, claro, para o
consumo próprio do pessoal da agência", conta o diretor, Gustavo
Negrini.
Há ainda escolas que usam hortas de forma pedagógica. É o
caso do Colégio Santa Amália, na Saúde, zona sul. Ali, desde o ano
passado, há uma plantação de 3 metros quadrados. "A cada dois meses, uma
turma fica responsável pelo plantio, colheita e preparo de pratos com
os produtos colhidos", explica Rafaela Yumi Montesinos, nutricionista do
colégio.
Cafezal. No caso do cafezal da Vila Mariana - cuja
produção anual de cerca de 500 kg é distribuída a entidades
assistenciais cadastradas pelo Fundo Social de Solidariedade do Estado
-, a história começou na primeira metade do século 20. Atualmente, a
lavoura urbana tem função didática, pedagógica e cultural: serve para
que os paulistanos possam conhecer o cultivo daquele que já foi o motor
da economia do Estado.
"Qualquer um pode visitar, conhecer esse
tipo de lavoura que é tão importante para a nossa história", diz o
diretor técnico do instituto, Antonio Batista Filho. Desde 2006, sempre
em maio, o Instituto realiza o início simbólico da colheita do café.
Casa
Branca (EUA) faz do sumiço de abelhas uma questão de Estado. Mais de 40%
das abelhas americanas desapareceram, segundo estudo. O problema
ultrapassa preocupações conservacionistas, já que os insetos geram 15
bilhões de dólares por ano para a agricultura do país. Veja matéria
desta semana publicada pela Veja.
As abelhas começaram a sumir
nos Estados Unidos. E isso preocupou a Casa Branca. Um estudo divulgado
pelo consórcio Bee Informed Partnership, financiado pelo governo e por
universidades americanas, destacou que apenas no ano passado 42% das
colônias americanas desse inseto desapareceram. Por que isso dá dor de
cabeça até no presidente Barack Obama? As abelhas são as principais
polinizadoras do hemisfério norte, associadas ao florescimento da flora e
à maior parte do cultivo agrícola. Só nos Estados Unidos, um mercado de
15 bilhões de dólares depende diretamente desse trabalho de
polinização. Com menos abelhas, menor é a produção. A gravidade do
problema econômico fez a Casa Branca montar uma força-tarefa de
cientistas para resolver o assunto. Na última terça-feira (19) começaram
a aparecer os primeiros resultados.
Para poupar os insetos, as
estratégias governamentais são aumentar o tamanho dos habitats
polinizadores, encorajar o treinamento de cientistas especializados em
abelhas e estabelecer bancos de sementes de plantas atrativas para o
inseto. "Buscamos engajar todos os segmentos da nossa sociedade para
que, trabalhando juntos, possamos dar passos significativos e
importantes para reverter o declínio dos polinizadores", disse o
Secretário da Agricultura dos Estados Unidos, Tom Vilsack, em carta
oficial.
O sumiço das abelhas começou a ser notado por
apicultores americanos há dez anos. Como de costume, os insetos saíam
das colônias à procura de pólen e, de tabela, polinizavam plantações de
frutas, legumes e grãos. O problema é que elas começaram a não voltar
mais, deixando para trás apenas a rainha com poucas operárias
remanescentes. Fenômeno que ganhou o nome de colony colapse disorder (em
inglês, síndrome do colapso da colônia, ou CCD). Pesquisadores então
indicaram que essas abelhas morriam antes de conseguir retornar. É um
enorme problema que ultrapassa as preocupações conservacionistas. Sem as
abelhas, não há plantações. Sem essas, diminui a produção local de
comida, e a economia sofre.
O novo levantamento confirma que a
crise não só continua, como piora. A taxa de desaparecimento de 42% é
maior que a de 2013 e 2012 somados, quando se registrou uma baixa de
34,2%. A taxa atual é quatro vezes acima do que a baixa considerada
"normal" pelos apicultores. Nos estados de Oklahoma, Illinois, Iowa e
Pensilvânia, o dano foi ainda maior: bateu os 60%.
Abelhas também teriam uma personalidade, indica estudo
O
inseto, que muitas vezes é lembrado apenas pelas picadas dolorosas, é
essencial para a agricultura. Dois terços de todos os alimentos
ingeridos no planeta dependem das abelhas. Estima-se que elas rendam 15
bilhões de dólares por ano apenas à economia americana, graças a sua
ajuda à agricultura. Como existem 2,5 milhões de colônias de abelhas em
cativeiro no país (e são essas as que são usadas na agricultura), o
valor estimado de cada uma delas, em uma conta simples, seria de 6 000
dólares. Para piorar, diferentemente do Brasil, que têm ao menos 3 000
espécies de abelhas selvagens, nos Estados Unidos há só a Apis melífera,
inseto de origem europeia que está sendo afetado por essa crise. Como
só tem um tipo, qualquer ameaça é urgente.
É preciso ressaltar
que é natural que as abelhas se afastem por até três quilômetros de suas
colônias em busca de alimentos, mas a baixa de insetos considerada
"normal" é de 10%, quantidade muito menor do que a que vem sendo perdida
e facilmente reposta pela reprodução dos animais. Aliás, o que chocou
os pesquisadores não foi somente a quantidade de abelhas desaparecidas,
mas sim o fato de que, pela primeira vez na história, a baixa foi maior
durante o verão, época (em teoria) mais favorável a elas do que o
inverno.
Em países de clima temperado, as colmeias ficam cobertas
por neve durante a estação, e cerca de 20% das abelhas naturalmente não
resiste ao frio. "Nós esperávamos que as colônias morressem durante o
inverno, porque é uma estação estressante. É amedrontador notar as
perdas no verão, que deveria ser como um paraíso para as abelhas", disse
Dennis van Engelsdorp, professor da Universidade de Maryland e um dos
autores do estudo. Ou seja, se no verão está ruim, imagina no inverno.
Para
piorar, apesar de o fenômeno não ser novidade, pesquisadores ainda não
conseguiram identificar qual é a causa do sumiço. Os autores do estudo
indicaram que os motivos prováveis são uma combinação de ácaros, má
alimentação e pesticidas, mas existem outras hipóteses, como o aumento
de predadores e os efeitos negativos das mudanças climáticas. A teoria
mais aceita é aquela que aponta para os pesticidas, já que muitos desses
produtos contêm uma substância chamada neonicotinóide, que age
diretamente no cérebro do inseto, fazendo com que ele esqueça de onde
veio e, consequentemente, o caminho de volta para a colmeia. "Temos
indícios de que essa é a principal causa, mas existem muitos interesses
econômicos e conservacionistas nesse debate, por isso não se bate o
martelo", disse o biólogo Lionel Segui Gonçalves, professor aposentado
da USP e pesquisador da genética das abelhas com 50 anos de experiência.
Apesar
de os Estados Unidos estarem na situação mais crítica, o fenômeno
acomete quase toda a parte ocidental do hemisfério norte há um bom
tempo. Estima-se que algumas regiões da Europa tenham perdido até 53%
das colônias nos últimos anos. Os impactos foram sentidos no preço de
produtos agrícolas. Na Espanha, o quilo de vegetais oleaginosos bateu os
oito euros, valor mais alto desde 2005. As cerejas que eram cultivadas
em território francês foram transferidas para a Austrália, onde ainda
não se tem sinal de baixas de abelhas. Já nos Estados Unidos as amêndoas
tiveram uma inflação de 43%.
Recentemente, países fora desse
eixo começaram a também detectar indícios do fenômeno, como Japão, China
e mesmo o Brasil. Por aqui, tanto as abelhas de ferrão, que produzem
mel, quanto aquelas sem ferrão estão sendo prejudicadas. Para abordar o
problema, a organização nacional Sem Abelha, Sem Alimento lançou há um
ano o aplicativo Bee Alert, em que apicultores registram casos de
desaparecimento. Até agora, foi registrada a perda de 12 000 colônias em
13 estados brasileiros, entre os quais São Paulo é o mais afetado. "É
fácil de entender por que São Paulo lidera: no Estado, o uso de
pesticidas é intenso", definiu o biólogo Lionel Segui Gonçalves.
Mas
o que aconteceria se as abelhas sumissem da Terra? O genial físico
Albert Einstein, que gostava de palpitar sobre diversas áreas do
conhecimento, dizia que "se as abelhas desaparecessem, o homem só
sobreviveria por quatro anos". A linha de raciocínio aqui é o fato de
que sem abelhas não teríamos 70% dos alimentos que consumimos e também
haveria uma redução na parcela verde do planeta, o que levaria a uma
diminuição do oxigênio disponível. Não é preciso enxergar tão longe para
saber que o extermínio acarretaria um desastre ambiental, com o colapso
da agricultura e da flora global.
O Departamento de
Entreposto da Capital (DEPEC) da Companhia de Entrepostos e Armazéns
Gerais de São Paulo (CEAGESP) informa que estendeu o horário de
comercialização da tradicional Feira de Flores, que ocorre no Entreposto
Terminal São Paulo (ETSP).
Desde o último dia 19/5, a Feira
ocorre das 0h até às 8h30, todas as terças e sextas-feiras. Esta é a
segunda readequação realizada pela Companhia desde o último dia 12/5,
quando houve a mudança das 5h às 10h para 0h às 7h.
Segundo o
DEPEC, a nova adequação do horário decorre do fato de que um dos
objetivos propostos – a melhora na circulação interna de veículos – já
foi plenamente atingido.
Em virtude disso, houve a decisão de
estender o horário de comercialização de plantas e produtos
relacionados, sem que isso traga prejuízos ao tráfego de carros e
caminhões de outros setores dentro do ETSP.
Fonte: Blog Paladar (Estadão)
A
produção de azeite brasileiro cresceu e melhorou. Pela primeira vez, é
possível montar um painel de degustação de azeites feitos no País.
Prensados e engarrafados em diferentes regiões.
Em comum, todos
têm a cor viva e o aroma generoso que revelam de cara: o azeite é
fresco. O curto intervalo de tempo entre o campo e o prato é o maior
trunfo do azeite produzido no Brasil – os importados enfrentam uma longa
jornada até chegar ao consumidor. E azeite, quanto mais novo, melhor.
A
colheita nacional terminou entre março e abril e os azeites
recém-extraídos já estão na prateleira. No caso dos importados à venda
aqui, na melhor hipótese, foram prensados em novembro. E mais: os
brasileiros, engarrafados pelo próprio produtor, escapam das fraudes e
adulterações corriqueiras no mundo do azeite denunciadas no livro
Extravirgindade, do jornalista americano Tom Mueller.
A produção
de azeite brasileiro atingiu neste ano um nível de qualidade inédito.
Pela primeira vez, o País participou do Salão Internacional do Azeite
Extravirgem, em Jaén, na Espanha, no início do mês. O Brasil levou uma
seleção feita por Marcelo Scofano, professor de gastronomia no Rio de
Janeiro.
“Há predominância de azeite de fruta madura, com
características suaves e delicadas, mas marcantes, uma vez que a grande
parte dos produtores usa arbequina”, diz o especialista. Ele ressalta
que a produção deste ano tem azeites de frutado verde com muita
personalidade, produzidos em Caçapava do Sul (RS), na Bocaina e na
Mantiqueira. Para Scofano, o azeite brasileiro promete boa evolução. “A
personalidade sensorial do terroir brasileiro está em formação, mas tem
características muito próprias.”
Crescimento. As duas maiores
regiões produtoras de azeite no País – Serra da Mantiqueira e sul do Rio
Grande do Sul – já somam cerca de 20 plantas de refino, ou lagares.
“Antes, o desafio era saber se a oliveira seria capaz de produzir em
escala comercial em condições climáticas e solo brasileiro”, diz Paulo
Freitas, degustador profissional de azeites. A confirmação já veio,
agora o momento é de buscar a afirmação. “Temos pelo menos cinco marcas
consolidadas no mercado. No ano passado, eram só três”.
Várias
marcas nacionais de azeite ainda são vendidas apenas localmente ou nas
próprias fazendas. E algumas poderão demorar para chegar às lojas.
Outra
novidade é a certificação de marcas de azeite orgânico no País. “Havia
um grande questionamento se seria possível produzir azeite orgânico no
Brasil devido ao clima úmido. Mas neste ano, dois produtores já
conseguiram certificação”, comemora Freitas.
“Cada safra é uma
degustação nova, estamos descobrindo os sabores”, conta Carlos Diniz,
presidente da Associação dos Olivicultores dos Contrafortes da
Mantiqueira (Assoolive), que tem 45 associados entre Minas Gerais e São
Paulo.
Em busca do azeite brasileiro
Para montar esta
seleção de azeites nacionais, dois especialistas visitaram produtores
nas três regiões produtoras do País e escolheram os melhores. Paulo
Freitas é degustador e Arnaldo Comin, dono do empório Rua do Alecrim,
primeira loja da cidade especializada em azeites brasileiros. O repórter
Daniel Telles e a repórter Paula Moura também participaram da
avaliação. Veja a seguir os azeites extravirgens brasileiros que vale
conhecer.
BORRIELLO
Carla Retuci largou o mercado financeiro
para fazer azeite com o marido, Mario Borriello, em Andradas (MG). Neste
ano, compraram a prensa e estão prensando arbequina e grappolo na
fazenda, aberta a visitação.
Degustação
Blend grappolo e arbequina: frutado e amargor médios, leve picância. Equilibrado.
Informações:
Tel.: 98282-0872
R$ 36,90 (250 ml, no Empório Rua do Alecrim); R$ 68 (500 ml, n’A Queijaria)
OLIQ
Três
apaixonados por São Bento do Sapucaí (SP), Vera Masagão, Antônio
Batista e Cristina Vicentin resolveram produzir azeite de arbequina numa
propriedade na região. Plantam também koroneiki, grappolo e Maria da
Fé. Fazenda é aberta a visitação.
Degustação
Grappolo: frutado médio a alto, amargor e picância leves. Notas de castanhas.
Informações:
R$ 33,90 (250 ml, no Empório do Alecrim); R$ 49 (250 ml, n’A Queijaria)
OLIVAIS DA BOCAINA
Aníbal
Cury e Dominique Pierre Faga são donos da Olivais da Bocaina, em
Silveiras (SP). Produzem azeites de arbequina e grappolo e esperam a
frutificação de koroneiki. Há visitas guiadas e degustação.
Degustação
Grappolo: frutado e amargor médios e picância de leve a média. Tem boa complexidade.
Informações:
R$ 35 (250 ml, direto com o produtor); R$ 38,90 (250 ml, no Empório Rua do Alecrim)
OURO DE SANT’ANA
Depois
de 40 anos em uma multinacional, o agrônomo peruano Fernando Rotondo se
instalou em Santana do Livramento (RS), plantou koroneiki, arbosana,
coratina, arbequina, picual e frantoio. Neste ano, engarrafou azeites de
arbequina e coratina, mais picante.
Degustação
Arbequina: frutado médio, amargor e picância leves.
Informações:
R$ 24,90 (250 ml, no Empório Rua do Alecrim) e R$ 35,30 (500 ml, no Empório Santa Luzia)
PROSPERATO
A
primeira safra comercial da família Marchetti foi em 2013. Além das
três variedades disponíveis no mercado – arbequina, arbosana e koroneiki
–, já têm olivais de picual, frantoio, manzanilla, coratina e galega.
Recebem visitas no lagar em Caçapava do Sul (RS).
Degustação
Koroneiki:
frutado, amargor e picância médios. Boa persistência de sabor. Blend
arbequina e arbosana: frutado, amargo e picância médios.
Informações:
Preços ainda não definidos. A safra 2015 chega em julho no Empório Rua do Alecrim
FAZENDA MARIA DA FÉ
Reflorestadores,
os Bonifácios se depararam com uma fazenda de olivais abandonados em
Maria da Fé (MG). Apostaram no negócio e produzem azeite de arbequina,
grappolo, koroneiki e coratina. Agora, buscam certificação orgânica.
Aberta à visitação.
Degustação
Coratina: Frutado médio, amargor de médio a intenso, picância de média a intensa. Muito intenso. Para alguns, amargo demais.
Informações
11 99991-7608
R$ 35 (250 ml, com o produtor)
VERDE OLIVA
O
casal Newton Litwinski e Fátima Garcia produz azeite orgânico numa
fazenda em Delfim Moreira (MG). Aceitam encomendas por correio e fazem
visitas agendadas.
Degustação
Arbequina: frutado leve, amargor leve a médio, picância leve.
Informações
tel.: 35 3624-1334
R$ 50 (250 ml, direto com o produtor)
PAIOL VELHO
Na
propriedade da família de Luiz Menezes, em Cristina (MG), são plantadas
azeitonas de quatro variedades. Sua primeira produção comercial, neste
ano, é pequena (100 litros), mas deve crescer em dois anos.
Degustação
Blend de grappolo e koroneiki: frutado de leve a médio, amargor médio e picância leve. Bem equilibrado.
Informações
tel.: 12 99719-2083
R$ 70 (500 ml, direto com o produtor)
EPAMIG
A empresa produz azeites de seus olivais experimentais e também processa azeitonas de produtores da região.
Degustação
Maria da Fé: frutado médio, amargor leve e picância de leve a média. Notas verdes de azeitona, folhas verdes e maçã verde.
Informações:
tel.: 35 3662-1227
R$ 35 (250 ml, direto do o produtor)
COMO DEGUSTAR AZEITE
Tripé
As
principais características sensoriais do azeite são notas frutadas,
amargor e picância. E são esses elementos que se deve buscar ao provar
um azeite. Quanto mais fácil surgirem os atributos, mais novo o azeite.
Frutado
Pode
ser sentido no aroma e no sabor e está diretamente ligado ao frescor.
Pode ser mais ou menos intenso, remeter a fruta verde ou madura, pode
lembrar campo, tomate, amêndoas ou até chocolate. A presença de frutado é
indicador de qualidade, azeite sem fruta não é bom. Mas tanto faz o
tipo de fruta.
Amargor
É sentido sobre a língua e pode ser
mais ou menos intenso. Um bom azeite deve apresentar equilíbrio entre o
amargor e a picância.
Picância
É sentida quase na garganta. A
intensidade depende da variedade da azeitona. Amargor e picância
intensos vão bem com pratos mais condimentados.
Cor
Tom
esverdeado indica que o azeite foi recém-espremido. Com o tempo, que
pode variar de seis meses a um ano, o óleo vai ficando mais dourado.
E a acidez?
Não
é perceptível ao paladar. Trata-se de um parâmetro químico que
determina a quantidade de gordura do azeite. Se for menor que 0,8%, o
azeite é extravirgem. Quanto menor a acidez, melhor o azeite, mas não se
trata de critério absoluto. O degustador Paulo Freitas ressalta: “um
azeite com 0,2% de acidez pode ser menos agradável e até ter defeitos
comparado ao que tenha 0,5%”.
No
Rio, os preços praticados dentro da central de abastecimento, no
período de um mês, subiram até 30%, como constatamos em alguns produtos
analisados. Mas, em um mercado italiano de São Paulo, inaugurado nesta
semana, eles chegavam ao absurdo: o quilo da vagem era vendida por R$
22,39. Como constatou um blogueiro do jornal Estadão.
Há
algumas semanas a gente vinha chamando a atenção sobre aumento dos
preços dos produtos negociados pelas centrais de abastecimento,
principalmente na Região Sudeste do país. Em algumas, a dança dos
preços, como em Minas Gerais e no Espírito Santo, chegava a destoar das
centrais de São Paulo (Ceagesp) e do Rio de Janeiro (Irajá e Colubandê),
com o tomate puxando a alta junto com outros produtos, como a batata e
a cebola, por exemplo. Na dianteira, o tomate chamou mais a atenção e
chegou a virar tema de reportagem de dois importantes jornais cariocas: O
Globo e Extra. O CeasaCompras, se você for no portal (www.ceasacompras.com.br)
e no Blog verá que a gente tinha denunciado e tentado explicar o que
vinha ocorrendo com os preços do tomate, que tinha no município de Paty
do Alferes, na Região Serrana Sil, o seu maior produtor. A gente
apelidou o tomate de "caviar" carioca.
E agora, acompanhando o
desenrolar dos preços, notamos que a situação é bem drástica no Rio e
chega ao absurdo em São Paulo, onde um mercadão italiano inaugurado
nessa semana (como noticiamos no Blog Qsacada - www.qsacada.blogspot.com.br)
que chegou a cúmulo de vender o quilo da vagem manteiga a R$ 22,39; o
do tomate, a R$ 16,70; dos melões, com preços variados (R$ 26,90, R$
14,90, R$ 16,99); a melancia a R$ 21,39; a cereja, R$ 99,90 o quilo; e a
maçã, dependendo da procedência (R$ 15,39, R$ 13,39 e R$ 11,90,
respectivamente). A alegação é que os produtos são fresquinhos e, em
alguns casos, importados.
Com nós estamos falando de São Paulo,
fomos pesquisar os preços divulgados pela diretoria técnica da Ceagesp, a
maior da América Latina e que é administrada pelo Governo Federal. Lá, o
preço do quilo da vagem era de R$ 4,36, mesmo assim, ainda alto quando
chega para o consumidor final. O tomate era vendido a R$ 5,10; a
cenoura comum, R$ 2,72; o alho nacional (R$ 13,15), argentino (12,99) e o
chinês (R$ 11); a batata tinha o preço variando entre R$ 0,87 e R$
1,70; a cebola roxa, R$ 4,44; a cebola de Santa Catarina (R$ 5,18),
argentina (R$ 5,29) e a holandesa (R$ 4,02).
Os preços dos ovos
brancos e vermelhos, caixa com 20 dúzias, eram de R$ 73,44 e R$ 85,
respectivamente. O abacaxi, unidade com dois quilos, custava R$ 4,66
(enquanto que na Ceasa capixaba, as mesma fruta sai por R$ 1,50); e a
banana prata de Minas Gerais (R$ 2,70) e de São Paulo (R$ 2,18), o
quilo.
Preços 30%, em média, mais caros no Rio
Nossa
equipe do CeasaCompras também pesquisou os preços praticados pelas
centrais de abastecimento do Irajá, na Zona Norte do Rio, a maior do
estado, e do Colubandê, no município de São Gonçalo, Região
Metropolitana, durante um mês, entre os dias 20 de abril e 20 de maio,
onde detectamos um aumento de 30% em boa parte dos preços. Então, como
existe a grita geral sobre o tomate que está sendo cobrado entre R$ 9 e
R$ 10 o quilo, verificamos comora era vendida, há um mês, a caixa de 22
quilos do produto: antes, custava R$ 70 ( e mesmo assim os preços ainda
eram altos nos chamados "sacolões" e nas feiras livres); mas agora, a
caixa estava sendo vendida a R$ 100, com tendência de mais alta até o
meio da semana que vem.
A cebola, que antes custava R$ 55, a
saca de 20 quilos, passou a ser vendida a R$ 80 ( de Santa Catarina) e
R$ 82 (Rio Grande do Sul),e a cebola roxa (R$ 85). Outro absurdo de
preços: o alho importado, caixa com 10 quilos, que antes era vendido
entre R$ 100 e R$ 130, hoje passou para R$ 120, o chinês, e R$ 140, o
argentino. A vagem, que antes custava R$ 45, a caixa com 15 quilos,
hoje baixou R$ 5 em relação ao preço anterior.
Para satisfação
geral, constatamos quedas de preços, como a caixa com 30 dúzias de ovos
vermelhos, que antes era vendida por R$ 100,e agora estava saindo por R$
90. No caso dos ovos brancos houve um aumento de apenas R$ 3, de um
mês para cá: custa R$ 78.
Na fruta, o abacaxi pérola sofreu
majoração de R$ 1 em relação ao preço anterior: está sendo vendido a R$
4, a unidade com dois quilos.
Em relação ao feijão e o arroz,
constatamos queda de R$ 12 na saca com 30 kg do produto, que está sendo
vendida agora por R$ 100; enquanto que o mesmo pacote com 30 kg do arroz
fino branco, que antes era vendido por R$ 59,70; hoje sai por R$
62,40.
Nossa análise baseou-se nos preços anunciados pela diretoria técnica da Ceasa Grande Rio.
Há alguns dias
o CeasaCompras vem analisando a alta de preços do produto. Uma
majoração sem qualquer justificativa plausível em nosso estado, já que
temos uma região produtora importante que fica em Paty do Alferes, na
Região Serrana Sul. Agora, jornais do Rio, como O Globo, correm atrás
para mostrar os problemas causados no comércio e para o consumidor. Veja
matéria.
O tomate voltou a vestir a máscara de vilão dos preços
altos, e os comerciantes fazem malabarismos para substituir o produto
que — de tão caro — já é tratado como iguaria de luxo nos pratos dos
cariocas. No atacado, os gerentes de restaurantes que, até a última
sexta-feira (dia 15), compravam uma caixa de 22 quilos do tipo Carmem
por R$ 75, encontraram o mesmo alimento ontem, na Central de
Abastecimento do Estado (Ceasa), em Irajá, por cem reais — alta de 33%.
Para não comprometer a qualidade dos pratos, cozinheiros estão usando artifícios como a troca de ingredientes.
—
Estamos cozinhando com mais extrato de tomate, porque é mais barato e
não faz tanta diferença nos pratos quentes. Também reduzimos o tomate no
molho à campanha e disfarçamos a falta com mais cebola e pimentão —
afirmou o subgerente Cleyson Martins, de 35 anos.
A secretária
Rosane do Nascimento, de 60 anos, almoça todos os dias fora de casa e já
percebeu que o produto tem se tornado um item cada vez mais raro nos
restaurantes do Centro do Rio.
— Adoro tomate, mas à uma hora da
tarde não tem mais a opção no bufê de saladas. Tenho notado que está
faltando (no cardápio). Está difícil até comprar o alimento até para
comer em casa — disse.
Nos balcões dos restaurantes a quilo, a
alternativa é oferecer uma menor quantidade. O comerciante Adilson
Ferreira, de 43 anos, decidiu expor os pratos com tomate no início do
horário de almoço, mas, depois que acabam, não há substituição.
— O preço do tomate está quase o mesmo da carne. Se comprar via atravessador, sai a R$ 9 o quilo — afirmou ele.
O
alimento está no período de entressafra, o que reduz a oferta no
mercado e contribui para a escala de preço, segundo a Ceasa. De acordo
com a inflação oficial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA), do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), o custo do tomate subiu 17,9% apenas em abril e
acumula uma alta de 48,65% desde janeiro deste ano.
— Para 2015,
esperamos uma queda de 17% na safra. Eu recomendo que o consumidor
substitua o fruto pelo molho de tomate, que teve uma alta menor, de
0,49% em abril — explicou Irene Machado, técnica do IBGE.
Custo continuará alto até junho
A
expectativa da Ceasa é que o tomate comece a apresentar uma queda de
custo a partir da segunda quinzena de junho, quando terão início as
colheitas nas plantações do Noroeste do estado. De julho a setembro,
normalmente, a retração no preço já costuma ser mais acentuada, pois a
oferta de municípios do interior é somada às das cidades da região do
Médio Paraíba. Para especialistas, pesquisar e comparar as ofertas nos
supermercados, nas feiras e nos hortifrutis são as melhores estratégias
para economizar.
— A busca ajudará o consumidor a encontrar um
produto com melhor qualidade e menor preço. Vale usar a internet, os
encartes promocionais dos jornais e até a indicação de amigos — sugeriu
André Braz, economista da Fundação Getulio Vargas (FGV).
Não é
apenas o tomate que está mais raro nos pratos dos cariocas. Alguns tipos
de feijão também registraram aumento de preços e estão sendo
substituídos pelos estabelecimentos. O mototaxista Alan da Silva, de 33
anos, já reparou que o feijão branco da receita original de dobradinha
some em tempos de inflação em alta.
— Os restaurantes estão
priorizando o feijão fradinho, mais barato do que o branco. Eles (os
donos) acham que não percebemos, mas eu notei. Mas não tem problema.
Fica gostoso também — disse.
